Строительство экваториальной монтировки

[kryptonik]

Не хочу вводить в заблуждение, глубоко этот вопрос не изучал. Может быть тут варианты исполнения разные возможны. Но у меня редукцию надо было считать по основному шагу двигателя. А микрошаг нужен чтобы движение было не толчками, а плавное. В общем надо бы уточнить.

[D_a_r_k_man]

Не хочу вводить в заблуждение, глубоко этот вопрос не изучал. Может быть тут варианты исполнения разные возможны. Но у меня редукцию надо было считать по основному шагу двигателя. А микрошаг нужен чтобы движение было не толчками, а плавное. В общем надо бы уточнить.

Если бы нужно было считать редукцию по полному шагу, то на передаточном отношении 1:450 у меня не было бы нормальной звёздной скорости. А она есть)

[kryptonik]

Это не довод. А почему ей не быть?
Питание на двигатель подается импульсами по числу основных шагов. А форма импульсов хитрая, идет нарастание и снижение. Делается это микроимпульсами. Имитируется повышенная плавность. Но не спец, не спорю. Пришлось немного поразбираться, заработало и ладно.

[ysdanko]

Если бы нужно было считать редукцию по полному шагу, то на передаточном отношении 1:450 у меня не было бы нормальной звёздной скорости. А она есть)

Определяется частотой посылки импульсов или длительностью микрошага. Для полного шага то же самое. Можно к примеру сделать его за 15 мсек, а можно и за 20. (Естественно при этом придется изменить и редукцию)

[D_a_r_k_man]

Сейчас буду много писать, потому что писать во время изготовления деталей было некогда, теперь вот накопилось)
Сделал кожухи для ЧП.
Долго ходил вокруг монтировки, мысля не приходила)
В итоге всё получилось, но обо всём по порядку)
Материал - листовая латунь толщиной 0.8мм.
Сначала вырезал внутреннее отверстие так называемой "чертилкой" на сверлильном станке, затем обрезал ножницами до почти круглого состояния.
Выточил оправку для вальцовки. Оставлена ступенька для центровки латунной заготовки.
Проточил диски заготовок по диаметру до чистоты. Чтобы ничего не вырвало и не загнуло, торцевал отрезным резцом, на рабочей поверхности которого было сделано углубление буквой V

[D_a_r_k_man]

Далее - вальцовка свободно вращающимся подшипником. Пришлось пару - тройку раз переставить его под 90° в резцедержателе, чтобы подлезть в нужную область.

[D_a_r_k_man]

Далее - штамповка.
Пришлось делать практически две части штампа. Диаметр деталей должен быть достаточно большим, иначе заготовка при штамповке будет выворачиваться наизнанку. Я сначала сделал по ленивому, показывать не буду, стыдно    Чуть заготовку не угробил..

[D_a_r_k_man]

Штамповка - обычным винтовым прессом. Или прессовка. Не знаю, суть не меняется

[D_a_r_k_man]

После штамповки жесткость этих тарелок заметно возросла, теперь они не прогибаются пальцами)

[D_a_r_k_man]

Так как вальцевать или штамповать кожухи полностью в моих условиях не представлялось возможным, для увеличения их высоты я припаял полосы из такой же латуни. Тяжелее всего было зафиксировать и выровнять всё перед пайкой. После пайки зачистил снаружи припой резиновым абразивным кругом для шлифовки, шов практически не виден.
Потом - обрезка части кожуха под корпус червяка, примерка.

[D_a_r_k_man]

К каждому кожуху были припаяны две предварительно выгнутые по профилю кожуха пластины из 2мм латуни.
Для того, чтобы везде соблюсти одинаковые зазоры между ЧП и кожухом, была выточена шайба, которая на время разметки мест крепления была между кожухом и чп. Она обеспечивала необходимую высоту кожуха над ЧП и центрацию внутреннего отверстия кожуха и внешнего у ЧП.
Были изготовлены 4 кронштейна из 2мм нержавейки для крепления кожухов к кронштейнам крепления червяков. Каждый сварен из двух частей.

[D_a_r_k_man]

Вся конструкция получилась достаточно жесткой, а после шлифовки и лакирования будет ещё и выглядеть хорошо, пока не шлифовал основательно.
В сборе выглядит примерно так -

[D_a_r_k_man]

Ещё сделал крепление искателя, но сфотографировать процесс изготовления забыл)
Если кратко, то крепление состоит из трёх деталей - трубы из алюминия диаметром около 70мм, длиной 180мм, в которой с каждого конца по 3 винта М6 через 120°, которые держат и юстируют искатель. К этой трубе прилегает пластина, на которой выфрезеровано углубление по радиусу трубы, а с другой стороны плоская поверхность. И третья деталь - с одной стороны опять же профрезерована площадка с таким же радиусом, как у трубы телескопа, а с другой - плоскость. Все 3 детали скручены тремя винтами М5, резьба в нижнем основании, крепление искателя к трубе прикручивается изнутри четырьмя винтами М5.
Нарисовал схематично, думаю понятно будет. Ещё есть фотографии замёрзшего телескопа, где видно часть крепления искателя)

[D_a_r_k_man]

Ещё есть новости по компьютеру для управления телескопом, наконец-то определился.
Материнская плата будет использоваться вот эта вот
Также пришла наконец-то посылка с преобразователем для питания АТХ материнских плат от 12в. Сделана добротно, сначала проверил все напряжения, косяков нет, всё в номиналах. Очень сильно удивился, когда материнская плата с этим преобразователем стартовала от достаточно чахлого лабораторного блока питания с максимальным током 1.5А. В биосе и без жесткого диска материнская плата потребляет всего лишь 1А по 12в, что меня таки обрадовало)
В качестве жесткого диска будет использоваться SSD объёмом 60гб. Для Win7 и всего астрософта это целый вагон и маленькая тележка. SSD выбран по причине отсутствия движущихся частей. Лично у меня при хороших (домашних) условиях эксплуатации жесткие диски дольше 3-5 лет не живут, уже закономерность какая-то. Появляется куча переназначенных секторов, которые ничем не лечатся. Да и попробовать охота, как оно работается с SSD, тем более у материнской платы есть один порт SATA 3 (6 Гбит/с) 

Материнская плата, жесткий диск, преобразователи питания и прочее будут стоять в одной носимой коробке, в которой также будет стабилизированный трансформаторный блок питания на 12в выходного напряжения. Трансформаторный - потому что хочу полную развязку относительно 220в. У всех импульсных блоков питания на корпусе имеется потенциал 110в, особенности схемотехники. Из-за чего без заземления они бьются током, так же из-за этого выгорают юсб-порты, горят устройства, происходит прочий геморрой.
Будет мощный трансформатор (500Вт тор, уже нашел, смотал все вторичные обмотки, буду мотать вторичку сам), после него классический диодный мост, сглаживающий конденсатор, а после него мощный импульсный преобразователь напряжения, который на выходе всегда выдаёт 12в, которые расходятся на материнскую плату, монтировку, фокусёр, и (с понижением до 7.4в) на фотоаппарат. Также возможны всякие грелки и прочие свистелки с перделками.
Плюс такого решения - возможность работы как от сети с развязкой от оной, так и работа от аккумулятора в поле от 12в, 220в мне не нужны абсолютно, если подключить аккумулятор пред преобразователем напряжения, который работает в широком диапазоне входных напряжений (как выше 12в, так и ниже, поддерживая на выходе 12в. Пока особо глубоко не копал, но работают такие преобразователи при диапазоне входного напряжения 10.5...15в, имея мощность от единиц до сотен и тысяч ватт с кпд 85%+)
Вот. Что ещё рассказать? Пришел зубчатый шкив для фокусёра
Достаточно большой, 60 зубьев, профиль GT2. Внешний диаметр 43мм, внутренний 8мм. Будет стоять на валу фокусёра, а на ШД его привода шкив с 20 зубьями (редукция 1:3), передача вращения - зубчатым ремнем. Хочу двигатель спрятать под фокусёр, туда, где у всех крейфордов узел регулировки прижима. При этом двигатель буду крепить (естественно) за сам фокусёр, а не за его юстируемый фланец. Начну делать - покажу.
На фотографиях - работающая материнская плата с преобразователем, и трансформатор до/после. Сейчас осталась только первичная обмотка. Вторичку буду мотать сам, толстой шиной, чтобы было меньше просадок напряжения под нагрузкой, ибо 12в это достаточно мало. В таком виде трансформатор имеет размеры 110х65мм, внутренний диаметр около 55мм. Габаритная мощность 400Вт+.
А, ещё надо сделать кожухи из латуни в таком же стиле для защиты промредутора, его ремней и шкивов)
У меня пока всё, переваривайте   

[serzg]

Вся конструкция получилась достаточно жесткой, а после шлифовки и лакирования будет ещё и выглядеть хорошо, пока не шлифовал основательно.
В сборе выглядит примерно так -

Да и так можно на выставку!

[D_a_r_k_man]

Да и так можно на выставку!

Ещё рано

[Роман из Талицы]

Да и так можно на выставку!

Ещё рано

рано , ну потом точно на выставку .

[D_a_r_k_man]

Подсказываю идею с условно бесплатным DC-DC 12-12в (после перемотки вторички транса) с полной гальванической развязкой)))
Лежал давно паршивый китайский автомобильный увеселитель фирмы Supra. Такие усилители в неисправном состоянии можно скупать пачками. Решил из своего взять преобразователь, перемотав трансформатор в однополярный. ШИМ-контроллер - бессмертная TL494, рулит 6ю полевиками (по три в плечо через токовыравнивающие резисторы). Судя по неравномерному нагреву, части полевиков таки пришел кирдык. Не страшно, всё равно хотел менять на IRFZ44N, и оставлять 2 пары на плечо. Диодный мост тоже надо делать нормальный, на плате стояли сборки (одна с общим катодом, вторая с общим анодом) на ток 8А, узкоглазые на всём экономят) Поставлю нормальные Шоттки на радиатор. Ещё нужно будет посмотреть, что там с рабочей частотой у TL-ки, привести в норму с даташитом)
Сам преобразователь отрезал от основной платы. Естественно, не просто так, а изучив сначала электрическую принципиальную схему, попутно убрав много лишних деталей. Ещё нужно будет сделать ФНЧ 2..3 порядка для фильтрации ВЧ-составляющей преобразователя, и облепить выход керамикой разного калибра.
На фотографиях в качестве нагрузки использовались две лампы накаливания 24в, 60Вт. Итого 120Вт нагрузки, выходное напряжение с трансформатора около 25в как раз, пока не перематывал, двуполярное питание там. Ещё нужно будет сделать обратную связь для стабилизации напряжения, через оптопару.

[D_a_r_k_man]

Так как в этой теме я пишу не только о строительстве монтировки, но и о всём сетапе в целом, показываю то, что я давно хотел сделать со своим Canon 1100D. Мини-юсб разъём считаю крайне ненадёжным, поэтому 4 провода от юсб + экран, + 2 провода на питание камеры (через муляж батареи, который я благополучно забыл на работе) вывел на внешний разъём. Всё становится предельно просто - повесил корректор комы на фотоаппарат, вставил всё это хозяйство в фокусёр, подключил один кабель с надёжным разъёмом - и вперед. Сначала хотел ставить что-то из серии 2РМТ, но многие из них, особенно последних годов выпуска, делаются из алюминия отвратительного качества, и после 20-30 закручиваний резьбу закусывает. Поэтому - байонетный ОНЦ-БС, 10 контактов, из них используется 7. Кабель ещё не делал, но все кабели будут из провода марки МГТФ, в экране, и силиконовой трубке сверху. Проверял такие кабели на -50°С, мягкие как при +20)
Фрезернул корпус разъёма, опять же из алюминия. Вбок - потому что так удобнее разъём подключать и отключать.
Болт - нержавеющий, "фоторезьба", 20 ниток на дюйм

[D_a_r_k_man]

Продолжение