Классический ДОБ-16", переделка из Explore Scientific

[S-D]

Немного картинок.

Нижнее крепление трубок. Ну вот так оно сделано. Трубка со специально выточенной вставкой плотно входит в дырку и упирается своим концом в стенку крепления. Сбоку поджимается винтом. Для винта в теле вставки сделано соответствующее углубление.

Латунная вставка для болта ручек тачки, на М8. Вставляется в стенку коробки-рокера. Сами ручки из себя представляют алюминиевую трубу прямоугольного сечения 20х30 мм, со стенкой 2 мм. Пока еще не готова система крепления колес. Сделаю, покажу всё в сборе.

Кома-корректор от Explore Scientific. Потребовал некоторых доработок. Во первых, фактически нет фиксации выбранной позиции коррекции. То есть, верхняя деталь, куда собственно вставляется окуляр, очень свободно вращается. Нечаянно сбить настройку очень очень легко. Заказал кольцо контр-гайку, которая зажимает верхнюю деталь и не дает ей свободно крутиться. Настройку компа коррекции для всех моих окуляров одна и та же, поэтому можно спокойно зафиксировать один раз.
Так же, выточили заглубление, для того, чтобы винт от 2->1,25" адаптера зашел на свое место. Как на фокусере Moonlite. Краска немного ободралась, а больше никаких минусов. Можно видеть как правильно сидит адаптер, а до этой модификации конечно ложился на фиксирующий болт.

[S-D]

И чуток про инструмент, который я бы сейчас сразу купил, прежде чем вообще начинать стройку телескопа:
сверлильный станок. Даже вот такой, самый дешевый (~65 EUR) решает кучу проблем. Не наездиться за каждой дыркой в мастерскую. Так же, довольно удобно шлифовать наждачными лепестками всякие вогнутые детали, да и вообще много применений.

Приспособа от Wolfcraft для более ровного и точного сверления на плоскости. В отличии от сверлильного станка размер детали не ограничен, нужно только ровное место, а если дырка делается например где-то очень с краю, то тогда можно подыскать подкладки такого же уровня.
Угол регулируется, у меня использовался только 90-гр угол. Не идеально конечно, нужно хорошо фиксировать, а лучше конкретно потренироваться, но потом, когда начинаешь её чувствовать реально помогает. Большие дырки форестенерами делал все с этой штукой.

Станок для дремеля как и сам дремель. Можно сверлить мелкие всякие дырки (максимум до М6), но это не то, более удобно, то, что инструмент зафиксирован в положении, и можно более удобно обтачивать детали, резать-пилить, и т.д.
Например, после CNC всё таки более кое-какие дефекты - сколы, трещинки. А так же, к сожалению, они выбрали не совсем идеальные поверхности материала. Ну вот, сначала дремелем, с помощью фрезерной приспособы снимал необходимый слой фанеры (1,5 мм), а потом вытачивал на этом держателе заглушки, получается примерно как реставрация суков в купленой фанере классом выше.

[S-D]

Повезло, сумел сегодня выловить немного чистого неба со звездами и еще раз сделать тест на фокус когда труба в сборе. Хотя прогноз погоды типа "сплошная облачность", я уж и не надеялся, но всё таки получилось.

Вообщем, ложная тревога  .
Фокус есть, во всех моих окулярах, с кома корректором. Без КК резкости нет, как и положено.
Конечно, звезды плюшки - обдува нет, но с этим потом. Понаблюдал немного, посмотрел М101, не знал бы что она там есть, никогда бы не нашел.

Можно двигаться дальше.

[TelevueFan]

А как в приспособе Wolfcraft дрель устанавливается строго перпендикулярно к плоскости?
Раньше там был установлен  штатный сверлильный патрон, за него цеплялся патрон дрели. Откровенная дрянь получилась, они экономили на подшипниках, на которых вращался патрон, вместо них поставили графитовые кольца, которые разбило за очень короткий период и все пришлось быстро выбросить.

[S-D]

Приспособа от Wolfcraft - Mobile Drill Stand выполнена очень просто. Дрель зажимается в креплении двумя болтами, за то место где обычно стоит рукоятка.
Двумя зелёными ручками-крутилками (сверху конструкции) стержни с пружинами поджимаются к основанию, если нужно поменять угол их нужно отпустить и зажать заново. В моем случае я только подтягивал их иногда, чтобы исключить люфт. "Строго перпендикулярно" - это слишком крутое выражение для этой приспособы. Примерно перпендикулярно - да, можно сказать.

Серьезные дырки (например в коробке-рокере, для центрального болта) я бы делать ей не стал.
Но по многим дыркам помогает, да.

[TelevueFan]

Латунная вставка для болта ручек тачки, на М8. Вставляется в стенку коробки-рокера. Сами ручки из себя представляют алюминиевую трубу прямоугольного сечения 20х30 мм, со стенкой 2 мм. Пока еще не готова система крепления колес. Сделаю, покажу всё в сборе.

Сколько у вас винт, на вид М5? Если да, тонковат. Еще и резьба ослабляет. Скоп будет подскакивать на камнях, плюс усилие на толкание тачки, винт погнется... Да и заделка на три шурупчика хиловатая. Может вырвать шурупчики, место достаточно нагруженное.
Винт нужен минимум М8. Я сделал латунные ввертыши, длиной 30 мм, внешняя резьба М14, фрезером делаем в стенке рокера дырку, нарезаем в дереве резьбу и ввертываем ввертыш на эпоксидку. Внутренняя дырка  в ввертыше М8 под нержавеющий рым-болт (у меня).

[S-D]

Сколько у вас винт, на вид М5? Если да, тонковат. Еще и резьба ослабляет. Скоп будет подскакивать на камнях, плюс усилие на толкание тачки, винт погнется... Да и заделка на три шурупчика хиловатая. Может вырвать шурупчики, место достаточно нагруженное.
Винт нужен минимум М8. Я сделал латунные ввертыши, длиной 30 мм, внешняя резьба М14, фрезером делаем в стенке рокера дырку, нарезаем в дереве резьбу и ввертываем ввертыш на эпоксидку. Внутренняя дырка  в ввертыше М8 под нержавеющий рым-болт (у меня).

Внутренняя резьба в этом латунном ввертыше на М8. В дырку в стенке входит очень плотно, люфта нет вообще, когда вытаскиваешь, нужно чуть-чуть выбивать.
Шурупы планировал вкручивать довольно массивные, толщина стенки всё таки позволяет. Или можно для более надежного соединения посадить на болты с гайками-шайбами.

[S-D]

Наверно масштаб не понятен. Вот, на фото обcуждаемый латунный ввертыш (втулка резьбовая), с резьбой М8 и ручкой-крутилкой (просто ручкой), болт на М5 с ручкой, и обычный патрон (охотничьего ружья).

Эта латунная деталь довольно крупная штука. И она сделана с запасом, если что внутреннюю резьбу её можно переточить на М10. Но этого, конечно, не хотелось бы. Это в палке (штанге)-ручке тогда придется не просто дырки делать, а еще придумывать какие-то вставки-втулки -- толщины просто будет мало.

[S-D]

Собрал, посмотрел как можно разместить грелки на верхней клетке. Пока думаю так - контроллер будет крепится на чехле, там будет карман для него. Особой необходимости лепить его прямо на клетку вроде нет. Чехол будет иметь ориентацию верх/низ, поэтому место крепления будет статично.
 
Снизу, на коробке ГЗ, оригинальный разъем типа авто-прикуриватель будет переделан на XLR.
Через 4-ех канальный контроллер R-Sky обогреваются: вторичка ДЗ (грелка внутри стакана), телрад, оптический искатель и окуляр. Провода - ну как-то вроде укладываются более менее. Наблюдениям не мешает.

[INPan]

Замечательно всё сделано! Аккуратно, добротно и красиво!
Только вот какой вопрос возникает. Если высота ящика ГЗ такова, что Alt-ось вращения проходит через сам ящик, то зачем нам вообще эти дуги и связанные с ними проблемы? Можно ведь просто на самом рокере сделать уши, превратив его в вилку. Габаритов это не добавит, потому что ящик ГЗ и так высокий, жесткость тоже не пострадает, потому что уши (перья вилки) получаются всё же не очень высокие.
Виртуальную Alt-ось при помощи ушей имеет смысл организовывать, когда ящик ГЗ очень низкий или вообще отсутствует, как это имеет место в   ультралайт-добах.

[S-D]

Замечательно всё сделано! Аккуратно, добротно и красиво!
Только вот какой вопрос возникает. Если высота ящика ГЗ такова, что Alt-ось вращения проходит через сам ящик, то зачем нам вообще эти дуги и связанные с ними проблемы? Можно ведь просто на самом рокере сделать уши, превратив его в вилку. Габаритов это не добавит, потому что ящик ГЗ и так высокий, жесткость тоже не пострадает, потому что уши (перья вилки) получаются всё же не очень высокие.
Виртуальную Alt-ось при помощи ушей имеет смысл организовывать, когда ящик ГЗ очень низкий или вообще отсутствует, как это имеет место в   ультралайт-добах.

У меня это первый проект самодельного телескопа. Опыта мало, действую примерно по книге Крейга, об этом писал в своем первом посте в этой теме. Значительные отклонения от инструкций могут создать сложности, а я прежде всего заинтересован в конечном результате - иметь устройство отвечающее моим представлениям о нормальном телескопе.
Поэтому, проект без особых конструкторских инноваций, иду по уже кем-то пройденному пути.

Занимаюсь электрикой и проводкой. Хочу отметить что для меня эта тема для темный лес. Так, очень примерно какие-то представления есть, типа знаю что есть + и -, и если их соединить то начинает искрить .
На первых двух фото Ground Board (нижняя доска???), на которой собственно стоит телескоп.

Питание через разъем в шайбе подводится к двум клемам (см. врезку в картинке верхний правый угол), которые насажены на болты М5, которые в свою очередь припаяны к латунным дискам. Так же, торчат болты и гайки, которые получаются будут обращены к земле. Конечно, телескоп буду ставить на коврик, однако вдруг будет какая-нибудь влага. Кажется что их нужно закрыть во избежание коротких замыканий. Или пофиг? Можно краской залить, или лаком.

Дальше, по латунным дискам перемещаются две приспособы типа "щетка", только из латуни. Сделал фото устройства в разобранном виде. Там есть пружинка, которая обеспечивает постоянный контакт  стержня с латунным диском. Ну а дальше, питание попадает в рокер-бокс. Сделал тест, прицепил вентилятор - крутил рокер-бокс, контакт хороший, питание не пропадает.

Следующее фото, стенка коробки ГЗ, тут установлены:
1) предохранитель
2) XLR разъем питания для верхушки (клетка ГЗ)
3) дополнительный XLR разъем

[S-D]

Питание после входа на коробку-рокер разделяется - одна ветка уходит на верх (в коробку ГЗ на обдув и дальше на клетку ДЗ), еще одна ветка остается на коробке-рокере.

Сейчас есть три варианта как сделать это разветление:
1) ну просто скрутить и спаять провода один входящий, два исходящих и так далее. Паять кое-как умею.
2) использовать вот такую штуку, тип №1 (белый). Два входит, четыре выходит. Кажется вроде неплохо будет, единственное, у меня везде довольно мало места, нужно будет сделать заглубления на стенках, но это как раз не проблема.
3) использовать штуку №2. Один провод входит, два выходит. Для + и - ставится отдельно. Ну вроде ничего, хотя вариант №1 мне нравится больше.

[TelevueFan]

Не нужен контроллер на грелки для окуляров и искателя. Запускайте на них напрямую 12 вольт. Контроллер это только лишний вес на верхушке и зря потраченные деньги.
Для вторички уже не раз было, только такой с термодатчиком http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm и никаких приклеек зеркала. Можно поискать у других поставщиков.

В части токосъемников на GB при такой схеме надо ставить по два разнесенных подпружиненных на каждое кольцо. Один токосъемник будет ненадежно работать. Проверено практикой. Особенно если в дальнейшем запитаете от них SkyCommander и/или моторы.

[TelevueFan]

Только вот какой вопрос возникает. Если высота ящика ГЗ такова, что Alt-ось вращения проходит через сам ящик, то зачем нам вообще эти дуги и связанные с ними проблемы? Можно ведь просто на самом рокере сделать уши, превратив его в вилку. Габаритов это не добавит, потому что ящик ГЗ и так высокий, жесткость тоже не пострадает, потому что уши (перья вилки) получаются всё же не очень высокие.
Виртуальную Alt-ось при помощи ушей имеет смысл организовывать, когда ящик ГЗ очень низкий или вообще отсутствует, как это имеет место в   ультралайт-добах.

Чего-то не понял? Черкни схемку. Дуги связаны с коробкой, а не с рокером. И ставить их надо на коробку. Второе назначение дуг в такой схеме (как сделано) это сделать нужное трение для баланса. Без всяких приблуд.

[Мистер Хомяк]

Чего-то не понял? Черкни схемку. Дуги связаны с коробкой, а не с рокером. И ставить их надо на коробку.

Имеется ввиду в чем смысл в больших дугах(да-да, правильное трение, но есть куча удачных примеров бездуговых конструкций, да еще и регулируемых к тому же), если центр тяжести и так практически через коробку гз проходит. Такая бездуговая реализация у всех китайских добов. Но соглашусь, что большими ушами реализуется равномерная нагрузка на весь короб. А при маленькой оси придется заморочиться усилением соответствующих мест короба.

Второе назначение дуг в такой схеме (как сделано) это сделать нужное трение для баланса. Без всяких приблуд.

Но тут можно сказать по-другому: дуги и есть эта самая приблуда. Причем габаритная. А если реализовать простой осью, то там проще сделать регулировку усилия прижима как это реализовано на скайвотчеровских добах.

Попалась на глаза картинка в тему. Видимо, дополнительными ушами подковали, чтобы сделать легче и компактнее рокер:

[viktoridze]

Наверное почти у всех добов так проходит центр тяжести.Классика.

[Polnoch Ксю]

Автору респекты за рукоделие, но... Как можно? После сравнения в реальности механики моего лайтбриджа и доба ES, на сколько всё качественно сделано, проделанное автором кажется если не кощунством, то чем-то странным....

Ещё я пожалела, что купила не ES 12", а лайтбридж. Похоже, это была ошибка... Хотя, может, у лайтбриджей оптика в среднем лучше? Или оптику для ES делают на том же заводе GSO, что и лайтбриджи, никто не знает? GSO, Синта, или что-то другое?

[S-D]

Автору респекты за рукоделие, но... Как можно? После сравнения в реальности механики моего лайтбриджа и доба ES, на сколько всё качественно сделано, проделанное автором кажется если не кощунством, то чем-то странным....

Это Вы разжигаете?
Ну я отвечу, буду заниматься тут дурацкой писаниной, описывать что как и почему, но это бесполезно. Мнение Вы своё уже сформировали, мои слова (тексты) его не изменят.
По возможности, попытайтесь сравнить с изделиями от других производителей (Obsession, Teeters, SDM и т.д.) или похожими самодельными телескопами.

[INPan]

Чего-то не понял? Черкни схемку. Дуги связаны с коробкой, а не с рокером. И ставить их надо на коробку. Второе назначение дуг в такой схеме (как сделано) это сделать нужное трение для баланса. Без всяких приблуд.

Быстро не нарисую. А чего тут чертить, обычная вилка, только низкая. Придётся правда на перья вилки ставить рёбра жесткости, ну и стенки ящика ГЗ, к которым будут крепиться Alt-полуоси придётся укреплять. Но это всё не сложно. Ну и  не придётся беспокоиться о точности изготовления дуг в виду их отсутствия.
И фрикцион не сложно будет организовать.
Единственная проблема будет с Alt-приводом, если захочется поставить к примеру СервоКат. Там будет нужна дуга.

[Polnoch Ксю]

Ну я отвечу, буду заниматься тут дурацкой писаниной, описывать что как и почему, но это бесполезно. Мнение Вы своё уже сформировали, мои слова (тексты) его не изменят.
По возможности, попытайтесь сравнить с изделиями от других производителей (Obsession, Teeters, SDM и т.д.) или похожими самодельными телескопами.

Я восхищаюсь Вашими руками и в большом недоумении от Вашего перфекционизма. Понимаю, когда SW добик переделывают, и GSO... Не проще ли было поменяться с кем-то на тот же SW, у кого руки плохие, и переделывать последний?