Юстировка ахроматического объектива ТАЛ 125 R

[AlexskyDM]

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать юстировку ахроматического объектива ТАЛ 125 R. Может кто-то поделится практическим опытом или интересной ссылкой.

[Denk36]

http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1049

[AlexskyDM]

Спасибо огромное, очень познавательно.

[Eugenio D.]

         Могу предложить три правила выведения комы децентрировки в ахроматическом дублете:
1)Если кома достаточно велика и виден "светофор",то переднюю линзу дублета надо смещать в сторону красного конца "светофора". Вместо фокального изображения точки можно смотреть дофокал с расфокусировкой в 2-3 кольца,внешнее кольцо будет окружено красноватой каймой. Линзу надо двигать в сторону избытка красного цвета.
2)Если кома невелика и "светофор" незаметен, нужно присмотреться к яркости колец во внефокалах, с одной из сторон кольца будут ярче, причём расположение более яркого участка в дофокале и  зафокале совпадают. Переднюю линзу надо двигать в сторону более яркого участка колец. Чем меньше кома, тем меньше должна быть расфокусировка.
3)Рассматривая дифракционную картину в фокусе, при наличии комы увидим, что первое дифракционное кольцо с одной стороны будет ярче, с этой же стороны могут быть видны дуги 2-го и 3-го колец. Переднюю линзу нужно смещать в противоположном направлении, т.е. закручивать юстировочный винт со стороны более яркого участка кольца и дуг 2-3 колец.
Перед подвижкой линзы нужно ослаблять прижимное кольцо, а при проверке вновь поджимать. Лучше работать с искусственной звездой, увеличение брать не меньше 2D. Таким способом юстировал объективы ТАЛ-125R и SW 15075(у этого установил самодельные юстировочные винты). У ТАЛа при большой коме может потребоваться удаление герметика из овальных отверстий, но спешить с этим не нужно.

[Александеррр]

Таким способом юстировал SW 15075(у этого установил самодельные юстировочные винты)

А можно поподробнее с рисунками...

[Eugenio D.]

     Попробую изложить подробнее (о SW15075),надеюсь,это не будет считаться off top. Труба на работе,надо будет сфотать и сделать чертёж по памяти. Но ничего принципиально сложного нет. Объектив свинчивается с трубы, затем отворачивается прижимное кольцо. Для этого неплохо будет сделать ключ,я брал деревянный брусок и вкручивал в него два сверла по металлу на 1,5мм. Свёрла должны входить в дырочки на кольце. Ноу хау:лучше,если хвостовики свёрл будут не строго перпендикулярны бруску,а чуть сходиться или расходиться,тогда легче подогнать под размер. После снятия кольца и резинки берётся банка или стакан нужной высоты,покрывается чистой бумажной салфеткой и объектив опускается на стакан задней линзой вниз,обе линзы оказываются над оправой. На них есть метки,но лучше поставить свою V-образную,чтобы потом собрать точно в таком же положении. Теперь о винтах:я поставил по 3 штуки на каждую линзу, можно ставить больше, по 4 или по 6. Линзы толстые и весьма тяжёлые, по памяти суммарная толщина обеих 31мм, флинтовая 23мм и кроновая по торцу 8мм. Толщина стенки оправы 5мм. В оправе есть опорный ободок,на него ложится флинтовая линза. Его и надо взять в уме за точку отсчёта, винты для флинтовой линзы должны располагаться на 23:2=11,5мм выше него. Замеряем всё штангенциркулем. Для линзы из крона добавляем ещё 15мм. NB: Лучше если винты для передней линзы пройдут чуть ниже середины торца, хотя бы на 0,5мм,иначе они могут выйти в том месте,где кончается резьба для прижимного кольца. Всё надо промерять и разметить как можно точнее. После разметки сверлим стенку. Я работал ручной дрелью, диаметр сверла под винты М4 3,2мм. Но чтобы центры отверстий не сместились,начинал сверлить меньшими диаметрами, постепенно подходя к 3,2мм. После этого -  нарезание резьбы М4,в качестве смазки брал керосин. Сами винты - отрезки шурупов с резьбой М4 длиной 3,5мм, их изготовил сам,используя электродрель в качестве импровизированного токарного станка для обточки торцов и плашку для снятия заусенцев. Пропил для отвёртки сделал тонкой ножовкой. Под винты положил колечки,нарезанные из пустого стержня для авторучки. После всего этого идёт собственно юстировка по искусственной звезде.
В ТАЛе-принцип тот же,но там винты для первой линзы есть, правда качество их не понравилось,изготовил свои. Важный момент-температурный зазор, он должен быть примерно 80-100микрон,по 40 микрон на каждый винт,для этой резьбы чуть больше 1/20 оборота винта, где-то 20 градусов. Чересчур затягивать прижимное кольцо в обеих трубах не стоит,лучше заметить заранее как оно стояло.
Успехов и чистого неба!

[Eugenio D.]

       Доброго всем времени суток! Ещё несколько строк о моём опыте юстировки трубы ТАЛ-125R. Приобрёл её через Московское представительство НПЗ, после получения сразу был обнаружен приличный "семафор". Предлагали вернуть трубу,но решил попробовать юстировать самостоятельно. Удалил герметик,для полного удаления вынимал переднюю линзу,поставил её назад в том же положении. Очень не понравились юстировочные винты: все были почему-то разной длины,а у двух из них торец был в виде конуса,хоть и с тупым углом; при этом они упирались прямо в стекло без какой-либо прокладки. Сделал из латуни новые винты с плоским торцом. Трубу юстировал в подвале по искусственной звезде на дистанции 40м при +22гр.С, кому успешно вывел. Однако на холоде вновь появилась кома,хотя и значительно меньшая. Кроме того обнаружилось,что внешние кольца внефокалов какие-то неровные,напоминающие шестерёнку с длинными зубьями, в фокусе у ярких звёзд были заметны лучи. В мороз при -20 С внефокалы были сильно искажены. У рефрактора Celestron OMNI 120,с которой сравнивалась моя труба,ничего этого не наблюдалось. В общем,налицо были признаки пережатия оптики. Приходилось только гадать,что именно пережимает: прижимное кольцо или же сама оправа давит на флинтовую линзу,которая в неё вклеена герметиком. Тут надо отметить одну существенную разницу в оправах ТАЛов и труб Celestron и Sky Watcher. У последних под прижимным кольцом имеется резиновая прокладка,а у отечественных труб её нет. По-моему это не очень хорошо,мне кажется, что металлическое кольцо не может равномерно придавливать весь край линзы,отсюда и может появляться кома на холоде. Так или иначе,решил сделать некий суррогат прокладки:наклеил на линзу три полоски из двух слоёв изоленты,толщина около 0,3мм. Они расположены как раз над межлинзовыми прокладками,теперь кольцо давит более или менее равномерно в трёх точках. Заново отъюстировал объектив,кома вывелась,но обнаружился небольшой астигматизм. Повернул оправу на трубе на 120град., внефокалы стали более круглыми,но опять выплыла небольшая кома. По-видимому,они в какой-то мере могут перетекать друг в друга. После затяжки прижимного кольца, чтобы выставить температурный зазор, отвернул на пол оборота винты, а объектив поместил на несколько часов в морозильную камеру с температурой -25С. После этого довернул винты почти до соприкосновения с линзой.  Не далее как сегодня испытал трубу по звезде при -22С: внефокалы круглые,есть некоторая звёздчатость,но глобальное пережатие точно отсутствует. Дифракционный диск круглый,очень чёткий,колечко тонкое и неяркое. Есть небольшая кома,судя по Аберратору, где-то в районе 1/10-1/8 L. Больше пока ничего делать не стал. Вот такая получилась история с юстировкой. Похоже, не мне одному приходилось сталкиваться с проблемой пережатия оптики в ТАЛах. Кто-то из владельцев ТАЛ-125R, помнится, писал,что при +25С он выдерживает увеличение 450х,при 0С  180х,а при -10С не более 120х. Я сегодня ставил 225х при -22С. Могу ещё добавить,что объектив у ТАЛ-125R очень неплохой, судя по внефокалам, с плавной поверхностью и по этому показателю превосходит рефракторы китайского производства,внефокалы которых доводилось смотреть. В общем, труба очень приличная,если конечно собрана без косяков.

[БВЭ]

Кома выведена, но, если это не эффект близости искусственной звезды, то присутствует сферическая аберрация. Толщину прокладок между линзами, в данном случае, нужно осторожно уменьшать.

[Eugenio D.]

Кома выведена, но, если это не эффект близости искусственной звезды, то присутствует сферическая аберрация. Толщину прокладок между линзами, в данном случае, нужно осторожно уменьшать.

Действительно,до искусственной звезды всего 40 метров,дистанция ограничена длиной подвала. Когда будет потеплее,пересниму на улице или по настоящей звезде. А вот что было до юстировки:

[ysdanko]

Кома выведена, но, если это не эффект близости искусственной звезды, то присутствует сферическая аберрация. Толщину прокладок между линзами, в данном случае, нужно осторожно уменьшать.

Действительно,до искусственной звезды всего 40 метров,дистанция ограничена длиной подвала. Когда будет потеплее,пересниму на улице или по настоящей звезде. А вот что было до юстировки:

Желательно все это через фильтр делать (в монохроме),  хроматизм сильно мешает...

[БВЭ]

Желательно все это через фильтр делать (в монохроме),  хроматизм сильно мешает...

Совершенно справедливое звмечание. Но в данном случае сферическая аберрация довольно велика и зелёный монохроматический фильтр всё равно её покажет. Желательно искусственную звезду "удалить" в бесконечность путём автоколлимации с плоским зеркалом, или, выждав спокойную атмосферу произвести контроль по настоящей звезде  2й зв. величины. Но по естественной звезде сложновато подбирать прокладки между линзами, т.к. нужно каждый раз дожидаться хорошей видимости с минимальным сиингом.

[pictor]

Могу ещё добавить,что объектив у ТАЛ-125R очень неплохой, судя по внефокалам, с плавной поверхностью и по этому показателю превосходит рефракторы китайского производства,внефокалы которых доводилось смотреть.

Ваши фотографии внефокалов опровергают Ваше заявление.

Желательно искусственную звезду "удалить" в бесконечность путём автоколлимации с плоским зеркалом

Вы предлагаете купить "золотое" плоское эталонное зеркало для единичной юстировки?

[БВЭ]

Вы предлагаете купить "золотое" плоское эталонное зеркало для единичной юстировки?

Нет, конечно. Но вдруг у человека есть возможность куда - то обратиться с этой проблемой...

[ysdanko]

Действительно,до искусственной звезды всего 40 метров,дистанция ограничена длиной подвала. Когда будет потеплее,пересниму на улице или по настоящей звезде.

40 метров для такой оптики (диаметр/относительное) вполне достаточно.

[БВЭ]

40 метров для такой оптики (диаметр/относительное) вполне достаточно.

Тогда можно попробовать исправлять сферичку и в подвале. После исправления, остаточная аберрация от  реальной звезды будет незначительна и ею можно пренебречь. В конце концов почти в каждом рефракторе, выпущенном в массовом производстве небольшая аберрация в зелёном цвете присутствует в недокомпенсированном или перекомпенсированном виде. Важно добиться, чтобы предфокал и зафокал через зелёный фильтр отличались друг от друга минимально. На приведённых фотографиях они отличаются весьма значительно по яркости в центре. И вообще, в идеале, у ахромата сферическая аберрация может быть исправлена только для одного из цветов, остальные цвета будут иметь СА в силу сферохроматизма. Поэтому у ахроматов сферичку ликвидируют для жёлто - зелёного участка спектра, к которому глаз наиболее чувствителен. Тогда изображения выглядят наиболее чёткими и контрастными.

[Eugenio D.]

Ваши фотографии внефокалов опровергают Ваше заявление.

Мне кажется,плавность оптики надо смотреть по внефокалам с большой расфокусировкой,колец в 20 или около того. Привожу дофокалы ТАЛа и OMNI120,мне кажется,что у последнего неравномерность яркости колец в центре больше. Правда для ТАЛа снимок вышел слишком тёмный.
По поводу сферички надо всё же на большой дистанции посмотреть или по настоящей звезде. По настоящей мне визуально разница казалось менее заметной.
Ещё вопрос:чем и как лучше отклеивать прокладки при необходимости? Ведь у НПЗ-шных рефракторов задняя линза с прокладками вклеена,её не вынешь так просто. Как бы не напортачить.
Большое спасибо всем за советы. Чистого неба!

[Eugenio D.]

После некоторого периода застоя тема может получить дальнейшее развитие. Недавно приобрёл узкополосный зелёный светофильтр Baader Solar Continuum, он имеет полосу пропускания порядка 10нм и центрирован на длину волны 540нм, что очень близко к зелёной линии ртути 546нм, рекомендуемой для испытаний объективов рефракторов. Фильтр оказал неоценимую услугу при испытаниях моих труб, дошла очередь и до ТАЛ-125R. При подвальных испытаниях на дистанции 40м в явном виде выступила недоисправленная сферическая аберрация, которую я бы оценил величиной примерно 1/6-1/5L. На более удалённой дистанции картина практически такая же. Сходный результат продемонстрировал и близкий аналог этой трубы Celestron OMNI 120. В нём межлинзовый промежуток был уменьшен с 240 до 60мкм, что благоприятно сказалось на внефокалах и работе по планетам (во всяком случае, мне так показалось). Думаю, что и в этом рефракторе нужно сблизить линзы примерно на такую же величину. Хотелось бы узнать, как лучше всего отклеить прокладки, не повредив и не запачкав объектив. Может, у кого-нибудь есть опыт в этом деле? В OMNI прокладки удалять не пришлось, там между линзами находилось кольцо. Прилагаю внефокалы, снятые в подвале на 40 метрах.

[zubilo]

как лучше всего отклеить прокладки, не повредив и не запачкав объектив.

       В итоге, получилось отклеить прокладки?

[Eugenio D.]

Цитата: Eugenio D. от 04 Мая 2014 [19:03:53]
как лучше всего отклеить прокладки, не повредив и не запачкав объектив.
       В итоге, получилось отклеить прокладки?

Получилось. Смачивал изопропиловым спиртом, потом отскоблил кончиком спички.

[zubilo]

У ТАЛа при большой коме может потребоваться удаление герметика

      То есть устраняя (небольшую) кому, при достижении удовлетворительного результата винтики (которые растянули-сжали герметик) оставляем в оптимальном положении?