Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[библиограф]

 Какая у вас нержавейка - немагнитная или просто хромированное железо?
Если 1х18н9т, то её прекрасно можно паять обычным оловянным припоем, намного проще
чем заклепки, технологичнее и прочнее.
И, вообще, надо было брать трубу от воздуховода, спиральной навивки, а если её жесткость
покажется недостаточной - сверху надеть ещё одну тонкостенную трубу из разрезанного
листа, она будет соприкасаться с внутренней трубой по спиральной линии.
В этих местах насверлить отверстий и через них пропаять; соединение, хоть и прерывистое,
придаст такой двуслойной трубе большую жесткость.

[Хрущев]

Это и есть туба от воздуховода, только не спиральная, а прямошовная. Оцинковка 0,3мм, магнитная. Брал в интренет магазине , если бы предварительно подержал бы ее в руках - не взял бы. Гемор сплошной, надо искать нормальную трубу. Прежде чем выкидывать попробую промазать силиконом и надеть одну трубу на другую. Когда уксус в силиконе разьест трубу, со спокойной совестью выкину и буду искать альтернативу.

[lx75]

трубу, со спокойной совестью выкину и буду искать альтернативу.

Выкинуть легко, могу предложить альтернативу - труба в напряжённой ферме.
Ферма не требует специального инструмента, дрель, электролобзик, ручная ножовка по металлу.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4180&start=100

[Хрущев]

предложить альтернативу - труба в напряжённой ферме.

Ферма для такого зеркала непрактично, труба то всего пол метра при диаметре 25см.

[ysdanko]

Ошибся, мембранно-пневматическая разгрузка используется как технологическая при изготовлении тонких зеркал на ЛЗОС.

Вот только многие не обращают внимание на то что, элементом такой разгрузки является еще и массивная планшайба, толщина которой может достигать нескольких десятков толщины, обрабатываемой заготовки.

[Denis82]

Привет, коллеги. Помогите разобраться в следующей ситуации. Делаю зеркало D=80 мм, F = 480 мм (планируется сфера для компенсатора Вайнео ну и плюс тренировка) с отверстием в центре диаметром 16 мм. (Ещё параллельно делаю 200/1200, уже отшлифовал, на стеклянном шлифовальнике, но речь пока не об этом зеркале). Обработка в ручную на поворотном столике. Шлифовка велась на эпоксидном шлифовальнике до М10. Прошла хорошо, царапин не было, движения плавные, карандаш стирался равномерно. МОТ, центральным штрихом с выносом в одну сторону, 1/3 - 1/4D, по 2 часа на номер.

Перешёл к полировке. Основа цемент с арматурой, покрыт эпоксидкой, смола заводская из ЛОМО СП-4, в центре дырка по размеру отверстия в зеркале. Полирит. После 2 часов полировки МОТ центральным штрихом 1/5-1/4 D с выносом в одну сторону следующая картина:

[Denis82]

Первый час довольно сильно цеплялся, потом стал меньше, но всё равно не очень плавно. Температура воздуха 24 градуса. Рассудив, что при шлифовке остался завал края и яма в центре, решил не тратить время на сполировывание этого дефекта, а вернуться к шлифовке М10 коротким штрихом МОТ 1/5 D с выносом в 1 сторону в течение 1 часа. При этом шлиф заедал первые 15 минут, затем ход был плавный. Вот результат:

[Denis82]

То есть при полировке обрабатывалась промежуточная зона (завал края и яма в центре?), а при перешлифовке - в основном центр и немного край (подвёрнутый край + бугор?). Вопрос почему? Какая же поверхность на сомом деле? И что делать дальше? Продолжить М10? Перейти на М14 или М20? Ваши мнения.

[Хрущев]

У меня тоже края в последнюю очередь приполировывались. Я бы продолжил М10 штрихом 1/3 до выравнивания мата по всей поверхности. Края могли быть недополированы не из-за того что они завалены, а потому что на них мало потрачено времени.

[ekvi]

1. Что значит МОТ?
2. Что значит "эпоксидный шлифовальник"? А нельзя было стекло-по-стеклу - ф-то 80 мм.
3. Предлагаю не "суетиться под клиентом" с перешлифовками, а тупо дополировать всю поверхность (если на ней был ровный мат после каждого перехода наждаков).

[Denis82]

Что значит МОТ

Mirror on top, зеркало сверху

[ROVIAN]

Что такое эпоксидный шлифовальник есть у Сикорука.
Зачастую проще перешлифовать зеркало, чем убить десятки часов на выведение полировкой.

[Denis82]

эпоксидный шлифовальник (ещё не пришлифован был)

[Denis82]

У меня тоже края в последнюю очередь приполировывались. Я бы продолжил М10 штрихом 1/3 до выравнивания мата по всей поверхности. Края могли быть недополированы не из-за того что они завалены, а потому что на них мало потрачено времени.

Спасибо, примерно также подумал

[ekvi]

Что такое эпоксидный шлифовальник есть у Сикорука.

эпоксидный шлифовальник (ещё не пришлифован был)

Так он и сейчас, похоже, не пришлифован: у него центр и край (судя по прополировке) провалены. А край - так видно - по радиусной фаске обвис. Вот и делайте вывод, стоит ли брать шлифовальник "резиновый".
Когда зеркало сверху, нижнее звено увеличивают на 10-15%, и тогда край у зеркала будет сорван, при полировке он отстанет. Чтобы его "догнать", придётся полировальник ставить сверху и увеличивать размах. Но при этом у зеркала радиус развалится (увеличится номинал).
Так что, выполировывая мат, не спешите мат согнать, а следите за номиналом радиуса.

[Хрущев]

А вот не очень понятно как сделать инструмент больше зеркала. Меньше то пожалуйста. Он ведь отливается по форме заготовки. Радиус кривизны можно контролировать меняя зеркало и инструмент местами. Кстати, насчёт цемента я лично не уверен, что это хороший материал. Могут попадаться фракции с плотностью больше чем у стекла, отсюда царапины. Непонятно как он меняет форму при застывании и высыхании. По мне так это анахронизм, но я с ним не работал, так что сугубо имхо. На западе вроде все давно перешли на стоматологический гипс

[Denis82]

А вот не очень понятно как сделать инструмент больше зеркала.

наверное только вытачивать металлический. Насчёт царапин, если цемент покрыть эпоксидкой или лаком, то проблемы не будет. Насчёт эпоксидного шлифовальника, это да, не лучший вариант, 200-е зеркало шлифовал на стеклянных плиточках (тоже на цементе), шлифовка прошла бодрее.

[ROVIAN]

А вот не очень понятно как сделать инструмент больше зеркала.

наверное только вытачивать металлический. Насчёт царапин, если цемент покрыть эпоксидкой или лаком, то проблемы не будет. Насчёт эпоксидного шлифовальника, это да, не лучший вариант, 200-е зеркало шлифовал на стеклянных плиточках (тоже на цементе), шлифовка прошла бодрее.

Чугунный или бронзовый конечно лучше. От царапин....да, со всех сторон эпоксидка. Пробовал и с наклейкой на эпоксидку сверху стеклянных квадратиков и керамическую плитку.
Тем не менее и на эпоксидке получается прекрасно. Разве что она стирается немного быстрее, поэтому её слой должен быть таким, чтобы не стёрся до конца обработки.
Такими шлифами была сделана куча зеркал пионерами у меня в кружке. Так что способ вполне рабочий. Есть некоторые моменты...  на М10 достаточно тонкая матовость... это +, но при обдирке форма зеркала (перед заливкой) должна быть как можно ближе к сфере. Проверяется по зазору шаблона, а потом часовым индикатором.

[ROVIAN]

А вот не очень понятно как сделать инструмент больше зеркала.

А это делать и не стоит, если речь идёт о шлифовальнике.    Шлиф можно сделать из металла больше, но зачем ?
Полировальник желательно иметь чуть больше на 15%, а не шлифовальник.
При шлифовке достаточно применять правильную форму штриха, давление и скорость, зеркало выходит близко на сферу.

[Denis82]

Я бы продолжил М10 штрихом 1/3 до выравнивания мата по всей поверхности.

А вот видел рекомендации последние 30 минут перед полировкой пройти 1/4 - 1/5 штрихом, чтобы убрать возможной завал края. Как к этому относитесь? И ещё, какие есть нюансы при полировке зеркала с центральным отверстием? При шлифовке уже увидел, что без дырки в шлифовальнике постоянно образуется завал вокруг отверстия. Просверлив дыру в шлифе, всё стало ок.