Мелочи - самое главное

[Evgeniy Puhalskiy]

И на засыпку, помните - стекло - это стекло. Оно склонно биться. Я даже уже и не вспомню, сколько было разбито зеркал даже за то время, пока я на форуме. Падают и с холодильников, и на дно ванны, и трескаются в духовке, и при промывке горячего зеркала холодной водой. И еще тьма причин. Так что - осторожней.

[fisher]

 Всем добрый день. Извините, что возвращаюсь к данной теме, но вопросы возникают. Так вот. Пополировал пол часа. И произошло то, что мне говорили является не очень хорошим признаком. Поверхность полировальника стала розоватой, а не осталась чёрной. Нужно ли соскабливать верхний слой и что делать чтоб этого не происходило, а возможно в этом ничего страшного нет? (А это просто к слову - не сдержался и решил посмотреть как оно увеличивает, так вот даже сейчас при 20 крат всё достаточно хорошо видно - это просто клас, сразу появляеться уверенность в собственных силах). Спасибо за совет.

[Iskandar]

fisher, не пугайтесь - всё нормально. Ведь, собственно, что означает это самое порозовение полировальника? Просто частички полирита (а это ведь тоже абразив, только очень мелкий) частично погрузились в смолу. Вспомните, чем полировка отличается от шливовки - при ней абразив НЕ должен свободно перекатываться между двумя движущимися относительно друг друга поверхностями, а оставаться неподвижным относительно одной из них, а именно - полируемой. Смола именно для того и используется, чтобы закрепить абразив - его частички теперь не участвуют в микроударах, а как бы стёсывают те выступы на поверхности зеркала, которые образовались в процессе шлифовки, выравнивают их.
В Вашем случае (это, конечно, если при рассматривании полировальника под микроскопом видно, что частички полирита полностью погружаются в смолу), скорее всего, смола немного мягковата для той скорости, с которой Вы полируете - состав смолы не случайно зависит от рабочей температуры, то есть той, до которой она нагревается в процессе полировки.
В принципе, можно было бы добавить в неё канифоли, но это означает, что надо сдирать всю смолу, опять её переплавлять, по-новой формировать полировальник... Попробуйте для начала просто уменьшить скорость, с которой Вы делаете штрихи.

[Samara]

Если смола при полировке остается черной, то она несколько мягковата и весь полирит погружается в нее. Окрашивание же смолы говорит о том, что все просто изумительно.   Удачи!
Михаил.

[Alexrus]

Если смола при полировке остается черной, то она несколько мягковата и весь полирит погружается в нее. Окрашивание же смолы говорит о том, что все просто изумительно.   Удачи!
Михаил.

Ты имеешь в виду слишком твердая,поэтому остается черной.
Поправь если я не прав.
Алекс.

[Евгений Пухальский]

Черной остается слишком мягкая смола, поскольку слишком быстро поглощает полирит.  Через время(на смоле нормальной твердости), приходится поверхность чистить.

[Samara]

Никогда не чистил поверхность у полировальника с нормальной твердостью.Годами работаю.
Михаил.

[fisher]

  Решил вот начать новое зеркало. Вопрос хоть и мелочный, но не хочется опять напортачить (царапины). Абразив я естественно опять буду тереть сам. Вместе с абразивом остаёться естественно и керамическое связующее. Так как оно легче абразива, то при отмучивании к мелким фракциям попадут и более крупные керамические, которые хоть и много мягче, но всё же. То же самое если брать шлам после первой притирки плюс стеклор и эпоксидка. Да и разберись потом те мелкие фракции после отмучивания - абразив или всякий хлам.
  Одним словом - необходимо ли обязательно прокаливать натёртый абразив, можно ли использовать шлам после притирки?  Опыт у меня уже хоть и есть, но именно он и подсказывает, что его не так уж и много.
  И ещё. Всё же какой материал прменяеться в тех серых точильных брусках вытянутой формы серого цвета?

[Alexander_Z]

Из моего опыта:

первое зеркало шлифовал абразивами собственного изготовления, ничего не прокаливал, отмучивал шлам после кругления и обдирки.
Также пытался восполнить недостаток некоторых номеров растиранием порошков, полученных из размолотого шлиф. камня, в ступке.

Результат - царапины были, но немного, впоследствии были убраны шлифовкой и полировкой. Ряд номеров микропорошков так и не удалось получить никакими ухищрениями, поэтому пришлось перескакивать через ступеньки, что затянуло шлифовку.

Для себя я сделал вывод, что самостоятельное изготовление микропорошков сейчас, когда их можно достать, не "стоит выделки". Для меня первое зеркало, в котором я прошел все ступени от вырезания заготовки до получения оптической поверхности явилось интересным опытом. Но другим я бы посоветовал запастись материалами - приобрести оптическую заготовку, купить нужные абразивы ("минутники", крупные и средние порошки сделать несложно), полирит и, желательно, полировочную смолу.

Потом усилия, потраченные на поиски добротных материалов окупятся удовольствием от производительной работы и хорошим результатом в конце этой работы.

[fisher]

  Подскажите. Чем грозит отсутствие фаски? Дошол до М40, фаска уменьшилась до 0,3 мм. Пробовал увеличить, получил сколы. Читал, что вроде нельзя баз фаски нанести защитное покрытие.

[АндрейЦ]

Мелочи - самое главное.Это точно
Посмотри мою тему Шлифовка подскажите.
Там довольно много моментов подняли.
Суммируя там сказаное, запасись терпением.Получится всё почти само, но со временем 

Подскажите. Чем грозит отсутствие фаски? Дошол до М40, фаска уменьшилась до 0,3 мм. Пробовал увеличить, получил сколы. Читал, что вроде нельзя баз фаски нанести защитное покрытие.

Без фаски у меня при обдирке скалывался край зеркала.

[Ernest]

фаска - механическая защита края зеркала от механических повреждений (в том числе сколов при шлифовке, полировке, эксплуатации)

[Iskandar]

  Подскажите. Чем грозит отсутствие фаски? Дошол до М40, фаска уменьшилась до 0,3 мм. Пробовал увеличить, получил сколы. Читал, что вроде нельзя баз фаски нанести защитное покрытие.

Вы, видимо, фаску увеличивали слишком крупным абразивом, и в спешном порядке, раз сколы получили.
 А вообще, в дополнение к тому , что Эрнест совершенно правильно написал, фаска очень важна при шлифовке (особенно - тонкой) и полировке: если её не будет, то край зеркала представляет в сечении острый угол, который будет работать как нож, срезая края полировальника. А это приведёт к зональным ошибкам. Фаска же даёт тупой угол.

[Samara]

Лучше всего фаску делать порошком М28 стеклянной или металлической пластиной. Абразива не жалеть.
Михаил.

[fisher]

 Добрый день. Приступил к зеркалу 200Х20. Полирита осталось в баночке на чайную ложку. Поэтому в целях экономии последнего полировать прийдётся в положении зеркало снизу (сильно много его уходит в канавке с зеркалом сверху). Для тонкого зеркала нужна серъёзная разгрузка, а где взять такой здоровый металический блин для наклеечника ума не приложу. Поэтому решил делать разгрузку на 9 точек на коромыслах из текстолита (печатные платы) на шариках от подшипника. отсюда вопросы.
 1) можно ссылочку на программу расчёта расположения точек разгрузки;
 2) по бокам зеркало будет фиксироваться 3-мя пробками с прокладкой из бумаги для плотного прижатия. На создаст ли это ненужный астигматизм при полировке?
 3) можно ли обмазать гипсовую основу для гидроизоляции не эпоксидкой, а водостойким лаком, лак всё же много дешевле, и если да, то приклеится ли надёжно к лаку эпоксидная пластина для шлифовки,
 4) для такого диаметра лучше наверное отливать отдельно эпоксидную поверхность и потом наклеить на основу.
  Спасибо.

[АндрейЦ]

Как я делал шлифовальник Может кому будет интересно.

1. Вырезаем из бумаги полоску, длиной в несколько длин окружности зеркала.Ширина полоски 50мм (примерно  ).Обматываем зеркало и проклеиваем внутренний и наружный концы полоски.

2. На зеркало укладываем полиэтиленовый пакет.Для самоуспокоения можно зеркало смазать вазелином.Теперь поверх зеркала одеваем бумажное кольцо.За счёт того, что на зеркале полиэтилен, кольцо налазит с некоторым усилием. Максимально разравниваем полиэтилен на зеркале, вытягивая его края.

3. Выливаем в "корыто" эпоксидку.Часов через 8-10 ,вечером ,на подзастывшую поверхность укладывеам анкерную сетку, куски проволоки или кто что отыщет. Приформовываем это дело жгутиками ваты, смоченными эпоксидкой. Бумажный бортик обильно смазываем эпоксидкой,
стараясь хорошенько его пропитать.

4. После застывания эпоксидки заливаем в получившийся "тазик гипс и выравниваем по краям линейкой.Ждем пока гипс высохнет.

5. Вырезаем из плотной ткани кружок диаметром с наш шлифовальник. Пропитываем его эпоксидкой и укладываем на гипс, хорошо проклеиваем стык бумаги и ткани.Можно это место усилить, сделав тканевой кружок с бахромой и приклеить её.

6. Вытряхиваем зеркало и обрезаем бумагу на уровне эпосидной поверхности.Лучше обрезать несколько ниже.

7. Режем канавки/ наливаем смолу как обычно.

У меня таким образом получилась прочная герметичная конструкция, не требующая никакой обмазки и особого ухода. 

[Ernest]

Разумно.

Хотя п.6 с "вытряхиванием" зеркала и выглядит несколько зловеще. Может сначала все же обрезать бумагу?

[АндрейЦ]

Хотя п.6 с "вытряхиванием" зеркала и выглядит несколько зловеще. Может сначала все же обрезать бумагу?

На самом деле всё очень легко. Зеркало находится по сути в полиэтиленовом пакете и за этот полиэтилен легко вынимается.

Перед заливкой гипса и после его затвердевания я выдерживал шлифовальник в духовке примерно
при 90 градусах.Смола твердеет быстрее и гипс отдаёт "лишнюю" воду.Шлифовальник  получился розовый, полировальник (шлифовальник №1 ) я "испортил" ацетоном и он твердел с месяц.
Правда за это время я закончил шлифовку и он пригодился. Нет худа без добра

[fisher]

   Идея такой проследовательности мне в голову не приходила, а зря. Главной проблемой при приклеивании эпоксидного блина к основанию или когда готобое основание укладывается на залитую эпоксидку были воздушные мешки между гипсом и смолой.

[АндрейЦ]

Идея такой проследовательности мне в голову не приходила, а зря. Главной проблемой при приклеивании эпоксидного блина к основанию или когда готобое основание укладывается на залитую эпоксидку были воздушные мешки между гипсом и смолой.

На мой взгляд главной проблемой "обычного раздельного" способа является отсутствие элементов сцепления между гипсом и смолой.В стык рано или поздно попадёт вода и эти два блина расслоятся даже без учёта механических нагрузок.
У меня тканевый низ отслоился от гипса, но остался приклеенным по краю и конструкция этого "не заметила"