Контроллер электрофокусера

[Александр Л.]

  Детали вставляются в отверстия и припаиваются по очереди , затем выполняются те соединения, которые можно выполнить голым проводом, для этой цели можно использовать жилы многожильного луженого провода. Ниже на фото можно видеть эти соединения.

[Andreichk]

А изготовить нормальную подложку духу не хватило?

[Александр Л.]

Затем выполняются соединения проводом в изоляции, на фото ниже эти соединения выполнены цветными проводами, лучше эти соединения выполнить проводом МГТФ. Один проводочек я забыл припаять, он будет на фото в следующих постах.  Черным проводом выполнен монтаж земляного провода, Красным 5-ти вольт, желтым 12-и вольт, белым два сигнальных провода обслуживания клавиатуры. Обратите внимание на то, что красный провод припаивается на первый вывод резисторной сборки, первый вывод второй резисторной сборки попадает на вывод питания однокристалки.


 

[Александр Л.]

  Затем припаиваются провода идущие на кнопки синий-желтый-зеленый-коричневый-белый-оранжевый вверху фото, на разъем двигателя белый-коричневый-зеленый-синий-желтый в левом нижнем углу фото, на разъем питания – черный- красный провода в середине фото. На второй фотографии можно видеть как эти провода припаяны к площадкам, там же можно видеть и забытый провод синего цвета.

[Александр Л.]

  Далее паяется кабель ЖКИ индикатора, вид с двух сторон на фото ниже. Там же можно видеть и резистор R. На последнем фото разъем ЖКИ индикатора в плате контроллера.

[Александр Л.]

   Программатор представляет собой шнурок длинной 1 м из пяти проводов, как его паять видно на фото ниже.

[Александр Л.]

Ниже можно видеть кабель клавиатуры, припаянный к кнопкам. На срезе корпуса установлены вспомогательные кнопки – кнопки настройки скоростей , люфта и т.д. Корпус G1202 фирмы GAIN.

[Александр Л.]

Далее распайка проводов питания и разъема двигателя. В принципе для повторения конструкции не принципиально.  Провода двигателя припаяны к верхнему ряду разъема.

[Александр Л.]

   И реализация корпуса. Передняя панель напечатана на принтере и заламинирована в двой самоклеющийся пакет. Затем морда наклеена. Фото неудачное, но основной принцип компоновки понятен.

[Александр Л.]

А изготовить нормальную подложку духу не хватило?

   Сути выступления не понял.

[CombaSoft]

Не факт, что начинающему будет проще сделать самому печатку, чем паять проводами на макетке. Так что макетка вполне уместная здесь.
 Александр, что за корпус использовали ? Какая цена корпуса ? Я видел в местной компьютерной фирме пластиковую распаечну коробку - похожа на ту, что на ваших снимках. Стоит 160р. Вот думаю - может есть вариант дешевле?...
 Я возможно несколько опережаю события - а будут фоты механики ? Т.е. сама реализация электрофокусера ?

[Александр Л.]

  Фокусер, который пока используется описан здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6695.0.html . Внешний вид в конце этой темы - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5165.0.html , хотя он изменился с момента фотографирования. Пример планетного астрофото здесь -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9432.0.html . Надеюсь что через месячишко он будет стоять на другом телескопе, но тип двигателя постараюсь оставить тем же. Корпус G1202 фирмы GAINTA  в Москве в чип-дипе он стоит чуть меньше 100 руб. Для чертежей ищите фирму GAINTA, у нее есть сайт. Завтра постараюсь кратко описать процесс настройки PONYPROG и прожиг однокристалки.

[Andreichk]

А изготовить нормальную подложку духу не хватило?

   Сути выступления не понял.

Щас прямо все бросятся за тобой проводки припаивать.Сделал бы сначала свой макет, отработал как  следует, а уж потом и вываливал
фотографиями 800х600

[Дядя Вова]

А изготовить нормальную подложку духу не хватило?

   Сути выступления не понял.

Щас прямо все бросятся за тобой проводки припаивать.Сделал бы сначала свой макет, отработал как  следует, а уж потом и вываливал
фотографиями 800х600

Остынь-хамишь! 

[Суворов Владимир]

Красивая работа, а у меня прогромматор на даче лежит и помоему не поддерживает эти чипы.
Плату тоже иногда утомительно делать. А так нарезал провода и спаял.

[GLOK]

To Александр Л.
От души СПАСИБО !!
Экономите кучу времени и нервов...
Осталось найти комплектующие... хотя пока сгоряча не очень получается.

[Денис Никитин]

Щас прямо все бросятся за тобой проводки припаивать.Сделал бы сначала свой макет, отработал как  следует, а уж потом и вываливал фотографиями 800х600

Да, Андрей, точно хамишь! Вот ты платку и разведи. Умеешь ведь. Пашин автогид, который ты повторил, тоже проводочками спаян был, почему он у тебя такой реакции не вызвал?

[Александр Л.]

Красивая работа, а у меня программатор на даче лежит и помоему не поддерживает эти чипы.
Плату тоже иногда утомительно делать. А так нарезал провода и спаял.

   Программатор же входит в комплект, так сказать. На схеме он нарисован в виде кабеля соединяющего разъемы DB25 и XP1. В посте 185 фотография программатора, а ниже фото программатора с платой. Контроллер спаянный без ошибок должен работать сразу по включению питания. Где-то читал, что если автор применяет такую стандартную фразу, то он не знает как настраивать устройство. Где-то наверное так и есть. Дальше возможно напишу какие-то тесты, по мере необходимости. Все же несколько слов о настройке. Перед включением питания нужно проверить наличие 5-ти вольт между выводами ATMEGA8 7 -8, 20-22 и например 8-22. Напряжение в зависимости от качества U1, должно находиться в пределах  4.9- 5.1 вольта. Если, например, мы видим напряжение 6 вольт, то есть о чем задуматься и проверить U1 и ее распайку. Микросхема U3 – 8 ключей с открытым коллектором на составных транзисторах. В случае замыкания выхода на 12 вольт выход сгорает мгновенно и навсегда. Поэтому лучше перед первым включением проверит напряжения на выходах к которым подключен двигатель.  На колодке U3, без микросхемы естественно напряжение должны быть равны нулю. Лучше еще проконтролировать напряжения на разъеме для подключения ЖКИ индикатора, все напряжения относительно вывода 1 должны составлять 5 вольт. Можно проконтролировать напряжения на всех выводах однокристалки. На всех  используемых выводах, кроме GND напряжение при отсутствии микросхемы должно составлять 5 вольт. Главное, чтобы нигде не было напряжения 12 вольт, кроме вывода 1 микросхемы U1, ножки 10 U3 и вывода 5 разъема XP3. Это достаточно высокая гарантия того, что микросхемы не выдут из строя из-за каких то ошибок в монтаже.
   Несколько слов о мощности нагрузки. Каждый вывод микросхемы U3 рассчитан на ток 0.5 ампера. По нашим Гостам детали нельзя  использовать на нагрузку более 70% по мощности, хотя как правило они работают при нагрузке более 100%, импортные небольшой  мощности элементы лучше использовать наполовину заявленной мощности, по моей практике. Поэтому, если двигатель потребляет более 250 ма на обмотку, лучше включить выходы второй половинки U3 параллельно первым, при этом нужно уменьшить номинал резисторной сборки RN1 примерно вдвое, т.е. до 2.4 кОм. В контроллере используется двухфазный одношаговый режим управления двигателем. В старом контроллере электрофокусера микросхема того же типа, что и U3 использовалась для управления  двумя двигателя с током обмотки 75 ма, т.е. одновременно работали на такой ток 4-е вывода и некоторое время использовались двигатель от дисковода и двигатель ST35, при этом два вывода работали на ток 75 ма, а два на 140 ма. Никаких признаков нагрева не было. 
     Одно но, в принципе в перспективе, есть мысли использовать этот же контроллер для управления колесом фильтров, очень удобно, поскольку токовый драйвер на второй двигатель уже есть, и выводов однокристалки достаточно. В схему добавляуеся несколько проводов и один резистор. На мой взгляд очень логично объединить фокусер и колесо фильтров в одном устройстве, поскольку это даст возможность производить коррекции фокусировки при смене фильтров в автоматическом режиме на наперед замеренные и запомненные величины. Здесь кстати очень пригодиться  и шкала. Вообще хотел сразу написать, но не имею  Ч/Б камеры.
     О замене деталей. Однокристалка – в принципе с любой частотой ATMEGA8L  в корпусе DIP – ATMEGA8L-8PI,  ATMEGA8L-8PС,  ATMEGA8L-16PI,  ATMEGA8L-16PС.
С буквами PC однокристалки рассчитаны на температуру работы не ниже 0 градусов, PI до –40 градусов, но по практике думаю до –20 PC должны работать, так что при отсутствии PI можно попробовать и PC. 7805 лучше заменить по возможности на 1158ЕН5 в корпусе TO220, выглядят микросхемы одинаково, цоколь тот же, но последняя допускает переплюсовку питания до  - 18 вольт. Кстати при смене полярности 7805 выдет из строя со 100 гарантией, остальная часть схемы быстрее всего при этом не пострадает.
Номиналы конденсаторов стоящих в цепях питания некритичны можно применить конденсаторы 47 нф – 1 мкф вместо неполярного, и электролитический от 47мкф до 500 мкф. Напряжение же электролитического конденсатора должно быть больше максимально возможного, лучше на 25 вольт, при превышении напряжения на несколько процентов китайские конденсаторы сгорают с большим столбом  пламени, опасно для глаз кстати. Резисторный сборки можно спаять из отдельных резисторов.

Фото- разъем программатора в плате контроллера.

[Александр Л.]

    Андрей, чего не стой ноги встал вчера? Платы разводить я умею, стежок кстати не люблю, но так мне показалось проще для повторения и нагляднее.

[Александр Л.]

  Жки индикатор может быть любым с контроллером HD44780 на две строки по 16 символов. Практически все  индикаторы сделаны на этом контроллере. На макете при отладке использовался DV16230, но он с температурным диапазоном –20 градусов втрое дороже. Индикатор подключен по 4-х проводной шине, при этом используются линии шины данных D4-D7, а также сигналы E и RS, выбор и адресный разряд для выбора внутренних регистров. Вывод R/RW индикатора должен быть заземлен, также как и вывод регулировки контрастности. Отличаются индикаторы и способами регулировки контрастности. В случае невозможности покупки используемого индикатора могу нарисовать схему включения для конкретного индикатора, на без проверки, на DV16230 могу спаять кабель и сфотографировать. Индикаторы МЭЛТ продаются с установленной оптимальной контрастностью для температурного диапазона от 0 градусов и выше. Поэтому цепи регулировки контрастности на схеме отсутствуют.  При температуре ниже 0 градусов рекомендуется использовать как и в большинстве типов индикаторов переменный резистор для регулировки, при этом в схеме должен быть источник отрицательного напряжения. Во многих случаях это перестраховка. Мой индикатор работал в морозилке при температуре –15 градусов без цепей дополнительной регулировки контрастности.